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店頭鎮(zhèn)的街道短得一眼能望到頭，沿街能吃飯的地方卻隨處可見。

往常，我們倆總在“吃什么”的糾結里反復拉鋸。“蘭州拉面？”“不吃，膩了。”“炒菜？”“不吃，太油?！薄俺醇毭?、炒拉條、刀削面……”“不吃，早吃夠了?！笨勺罱@陣子，我們竟有了種突如其來的“干飯默契”，不用商量，脫口就是“煎豆腐”。

只是這煎豆腐，先前每次在店頭街的飯館里看見菜單上的它，我都沒動過念頭。在我印象里，“煎”該是少油加熱，讓食材表面焦黃（比如煎魚、煎蛋），屬炒菜類才對。直到老公說“這煎豆腐是湯菜，不是炒菜”，我才第一次試著點了它。

碗剛端上來，最先撞進眼里的，是一汪紅彤彤、油汪汪的湯。那絳紅色沉甸甸的，裹著油亮的光澤，靜靜臥在碗中。我心里一怔，這不就和我們縣城的湯菜“辣子豆腐”一模一樣嗎？其實家家戶戶都會做辣子豆腐，雖說湯里“萬物皆可加”，但在我這兒，只要有豆腐和粉條，那就是最正宗的絕配。

看來，店頭街的這碗煎豆腐，倒不用我們特意“入鄉(xiāng)隨俗”。

盡管我還是想不通它為啥叫“煎豆腐”，但說它是“湯菜”，實在貼切，湯與菜渾然一體，誰也離不得誰。辣子是有的，卻算不上主角。真正出彩的，是湯里的豆腐。它們被橫豎切成不太規(guī)則的方塊，白白胖胖的，在清湯里半浮半沉。這豆腐沒有預想中煎菜的金黃焦脆，用筷子夾時得格外小心，它比尋常煎豆腐嬌嫩多了，稍一用力，那軟玉似的豆腐塊就會攔腰斷開，跌回湯里，濺起一圈溫柔的漣漪。夾著夾著，竟還吃到了我心心念念的粉條。到這兒，我徹底不糾結了，它就是一碗正宗的湯菜辣子豆腐。

不管是“湯菜辣子豆腐”，還是“煎豆腐”，名字里都帶著幾分家常的、不刻意的親切感。稱呼不同，滋味與內(nèi)核卻沒兩樣。后來這陣子，我們像打開了新世界的大門，再也沒為“吃什么”犯過愁，煎豆腐成了雷打不動的選擇。我們從街的西邊吃到東邊，最難得的是，我們都從中嘗到了在家吃家常便飯的熟悉感?；蛟S過陣子還是會膩，但在這不用費心選菜的日子里，我們都覺得格外輕松，就像每周末回家，能吃到父母親手做的熱飯菜那樣踏實。

它讓我想起的，從不是餐館飯桌上的喧鬧，而是家廚里那盞昏黃的、始終守候的燈。（王格格）